Moenädala avav Ilona Abdullaeva toob lavale Marokos käsitööna valminud rõivad

Põline tallinlanna Ilona Abdullaeva on pärast 8-aasta tagust otsust kogu perega Eestist Sahara kõrbe-äärsesse Marokosse kolida, teinud oma loomingus kannapöörde ja keskendub nüüd käsitsi värvitud naturaalsete suvekleitide valmistamisele. Tema värvilised ja lendlevad kleidid

brändinime Isemoody Sisterhood alt on Tallinn Fashion Weeki ava-maiuspalaks.

„Need kleidid sündisid juhuslikust inspiratsioonist korduvalt läbi Sahara seigeldes,“ selgitab ta. „Elades 9-10 kuud aastast Sahara väravas ja rännates ringi piirkondades, kuhu turiste harva satub, avastasime abikaasaga samm-sammult kohalikke entnilisi iseärasusi, kuni sain lähemalt tuttavaks Sahara naiste enam kui 1500 aasta taguse rõivavalmistamise pärimuskogemusega.“

Abdullaeva sõnul kasutavad Sahara naised ehk tuareegid ja beduiinid natuaalseid kangaid, mida mässivad enda ümber, et end kaitsta kuuma ja päikese eest, ning on samas ilusad, efektsed ja naiselikud. „Alguses ostsin endale ühe, siis juba mitu „mlähvat“, et neist omale midagi õmmelda. Nad lihtsalt olid nii ägedad,“ räägib ta uue brändi väga isiklikust sünniloost.

Kleidi kanga värvimine

Tema sõnul on Saharaga piirnevates riikides kümneid ja kümneid peresid, kes elatuvad kangaste värvimisest kodustes tingimustes, igaühel oma tehnikad, oma mustrid, oma kvaliteet. Lihtsamate kangaste värvimine võtab pool päeva kuni päeva, kuid keerulisemad terve nädala.

„Ma armusin neisse värvidesse ja mustritesse, sest olles suurema osa teadlikust elust veetnud rõivatööstustes, polnud ma midagi sellist kunagi lähedalt näinud. Kui just välja arvata 90-ndate alul saadud kogemus käsitsi värvitud teksakakangastest valmistatud tagid ja püksid, mida õmblesime töötades Tallinna õmblustehhis,” meenutab disainer.

Marokos rännates mõistis Abdullaeva, et ajal, mil kogu maailm on kaugenenud käsitsi värvitavate kangaste tehnikatest nende töömahukuse tõttu, on Sahara naistel meile pakkuda midagi ainuaadset. “Kuid nad ei paku seda kleitidena, vaid kanga värvimise meisterlikkusena. Nad ei vaja kõrbes kleite, ega kanna kleite, ega oskaks neid ka meile sobiva kvaliteediga õmmelda. Nii võtsingi ette tuhendeid ja tuhandeid kilomeetreid, et leida üha uusi ja huvitavamaid kangaid. Osad on värvitud Marokos, osad Mauritaanias, osad Senegalis ja Malis. Sündisid esimesed kümme kleiti, mis kõik on erinevad ja ainulaadsed. Ja kangas ise dikteeris juba ka moe – see pidi olema võimalikult suur ja pilkupüüdev.”

Järgmine suur väljakutse

Kui esimesed 300 kleiti on viimase 6 kuu vältel valminud hoolikalt valitud ükshaaval kokkuostetud kangastest väga erinevatest linnadest ja küladest Sahara piirkonas, siis nüüd haub Abdullaeva juba plaani ka oma kangavärvimise töökoja avamiseks. Sealgi töötaks endiselt Sahara naised, kuid kangad, kvaliteedikontroll ja mustrivalik oleks juba disaineri kontrolli all. „See on suur ja ääretult põnev maailm ja kuna ma niikuinii elan ja töötan kõrbepäikese all, siis miks mitte aidada kaasa ka nende pärimustehnikate paremale intgreerimisele lääne naiste edevuse ja esteetiliste ootuste vaimus.“

Käsitsi valminud ainueksemplarid

Ilona Abdullaeva kinnitab, et iga Isemoody kleit on valminud käsitsi ja individuaalselt. „Esmalt on kangad värvitud käsitsi,“ selgitab ta. „Kuna iga kunstnik on neid värvinud oma nägemuses ja mitte kleidiks, siis tuleb mul iga kanga puhul valida välja idee, fookus, keskkoht, värvide ja mustrite jaotus ees, taga, ala- ja ülaosas. Misjärel alles siis kleidi välja lõikame ja kokku õmbleme. Lisaks, kuna tegu on naturaalse puuvillase kangaga, siis „raamime“ selle värvilise siidist kandiga, mida kulub umbes 10 meetrit ja mis on samuti valmistatud kohalike meistrite poolt kas käsitööna või väga algelistel kanganööri punumise masinatel. Kõige selle vahepeale jääb värvide paremaks kinnitamiseks toimuv mitmekordne äädikas leotamine ja triikimine. Päevas suudame praegu valmistada kuni 5 kleiti, rohkem mitte. Mul on abiks 3-4 inimest, kuid lähiajal tuleb neid juurde leida ja koolitada.”

Kõrgmood ja massitööstus

Ilona Abdullaeva nimi ei ole moesõpradele päris võõras. Tema kogemus rõivaste valmistamisel ulatub 33 aasta taha ja sisaldab moe- ja rõivatööstuse kõigi etappide süvitsi läbimist. Juba 12-aastaselt alustas ta kooli kõrvalt tööd juurdelõikajast ema partnerina erinevates õmblustööstustes. 90-ndate alul, 16aastasena, rajas ta koos emaga kuni 50 töötajaga õmblustööstuse, mis tegi paljude aastate vältel edukat allhanget Skandinaavia moebrändidele nagu H&M, Gina Tricot ning õmmeldi vorme ka Eesti Politseile.

Pärast allhanketööstuste ümberkolimist Aasiasse ja pärast mõningast pausi naases Abdullaeva moeärisse juba ateljeerina, keskendudes karusanahast ja nahast rõivaste valmistamisele Tallinna Karusnahameistrite brändi alt, saavutades laiema tuntuse ka meedias. Ta on õmmelnud kleite Eesti vabariigi presidendi vastuvõttudele.

Pärast tööalast läbipõlemist ja lahkuminekut laste isast Raul Kalevist otsustas ta 2017. aastal muuta totaalselt oma elu ja kolida Marokosse. Kuna paarisuhe õnnestus pärast mõnekuist lahuselamist päästa (sellest ilmus 2022 suhteteemaline raamat „Ilona Tagasivõitmise Lugu“), koliti

Markokosse Agadiri kogu perega.

Seal, kolmekorruselise kodumaja alumisel korrusel sisse seatud õmblustöökojas valmivad Tallinn Fashion Weeki laval varsti nähtavad käsitöökleidid.

Piletid 20. märtsil kell 17.30 aset leidvale moeetendusele saadaval Fientas: https://fienta.com/et/tallinn-fashion-week-104973